Das Land hinter der Küste

Die Chola-Dynastie herrschte vom 9. bis zum 13. Jahrhundert über große Teile Südindiens. Ihr Machtzentrum lag im fruchtbaren Kaveri-Delta, doch schon früh richtete sich der Blick über das Land hinaus auf den indischen Ozean. Anders als Srivijaya, das von einer Flussmündung aus wirkte, stützte sich das Chola-Reich auf ein zusammenhängendes Festlandterritorium und konnte von dort aus gezielt auch auf See Einfluss nehmen. Der Seehandel war fest in die politische Strategie eingebunden.

Handelskontakte und Seewege

Tamilische Händler unterhielten seit langem Verbindungen nach Südostasien. Mächtige Handelsgilden (Manigramam und Ayyavole) steuerten die Netzwerke. Hafenorte wie Nagapattinam und Kaveripattinam waren eng in das westliche und östliche Seehandelssystem eingebunden. In chinesischen, arabischen und tamilischen Quellen finden sich Hinweise auf regelmäßige Verbindungen mit Sumatra, Sri Lanka und der malaiischen Halbinsel. Die Könige unterstützten diese Netzwerke durch Infrastruktur und Schutz, aber auch durch gezielte Expansion.

Die Expedition gegen Srivijaya

Der bekannteste Beleg für Cholas maritime Macht ist die Expedition Rajendra Cholas I. im Jahr 1025. Flotten griffen dabei ein Bündnis von 14 Hafenstädten an, die Srivijaya zugerechnet werden: u. a. Kedah, Tambralinga und die Hauptstadt Palembang. In Inschriften wird von Siegen über „die Könige des Meeres“ gesprochen. Der Feldzug war eine spektakuläre Strafexpedition zur Plünderung und Schwächung des Rivalen; eine dauerhafte direkte Kontrolle wurde nicht errichtet. Die Inschriften berichten nur vom Erfolg, nicht von einer Besetzung. Archäologische Hinweise auf eine Verwaltung durch Chola fehlen. Dennoch zeigt der Angriff, dass Flottenoperationen über tausende Kilometer hinweg möglich und politisch gewollt waren.

Organisation und Logistik

Die Chola-Flotte war nicht dauerhaft stationiert, sondern wurde fallweise mobilisiert. Das Heer nutzte Transportschiffe, die oft von Handelsschiffen adaptiert wurden. In den Inschriften und Tempelreliefs ist ihre Darstellung selten, doch die Fähigkeit zur Koordination mehrerer Landungspunkte spricht für eine hochgradig organisierte Kommandostruktur. Anders als Srivijaya setzte Chola auf direkte militärische Durchsetzung, zumindest zeitweise.

Herrschaft ohne Küstenbesitz

Trotz der Erfolge bleibt unklar, wie weit Chola seine maritime Macht stabilisieren konnte. In Südindien selbst war die Dynastie über Jahrhunderte präsent, mit prächtigen Tempeln, effizienter Verwaltung und stehenden Heeren. Auf See hingegen etablierten die Cholas keine tiefe territoriale Verwaltung in Übersee, sondern stützten sich auf politische Einflusszentren und Handelsstützpunkte (z.B. in Kedah/Malaysia und Teilen Sri Lankas). Die Macht beruhte auf Einschüchterung, Prestige, der Kontrolle von Handelsrouten und punktueller Gewalt – nicht auf dauerhafter Küstenherrschaft im engeren Sinne. So gesehen war Cholas Seeherrschaft eher episodisch als strukturell.

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Siddharth N. Vijayaraghavan (2024): Empire of the Cholas.*

Bildnachweis

Titel: Gangaikonda Cholapuram Temple aus der Herrschaft Rajenda I., 1025. Wikimedia Commons, Saranya Chidambaram.

Karte: Wikimedia Commons, Nikel3012.

Alle weiteren Bilder gemeinfrei.

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Die Morgenluft über dem Hafen von Bombay war klar, als sich am 31. März 1913 einige Dutzend Gäste am Apollo Bunder versammelten. Aus den Schuppen der Fischer stieg der Geruch von getrockneten Netzen auf, während Arbeiter die letzten Holzplanken für eine provisorische Bühne festklopften. Der Gouverneur von Bombay setzte den Stein, der den Beginn eines Projekts markierte, das die Silhouette der Stadt bis heute bestimmt. Niemand ahnte, wie langwierig die Arbeiten werden würden und wie grundlegend sich die Uferlinie verändern sollte.

Planung für ein koloniales Symbol

Ausgangspunkt war der Besuch von König George V und Königin Mary im Dezember 1911. Die Monarchen sahen bei ihrer Ankunft nur ein aufgestelltes Modell aus Holz und Farbe, doch die Kolonialverwaltung entschied, einen dauerhaften Eingang zur Hafenstadt entstehen zu lassen. Der britische Architekt George Wittet erhielt den Auftrag. Er hatte zuvor in Bombay gearbeitet und kannte die lokalen Bautraditionen. Seine frühen Entwürfe verbanden Elemente aus verschiedenen indischen Regionen mit klassischen Formen eines Triumphbogens. Die Regierung bestätigte seinen Vorschlag im August 1914.

Der Standort war festgelegt, die baulichen Voraussetzungen jedoch nicht. Die Hafenzone des Apollo Bunder bestand aus unebenem Gelände, das Fischer seit Generationen nutzten. Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden konnte, musste das Areal erweitert und befestigt werden. Zwischen 1915 und 1919 entstanden eine lange Ufermauer und aufgeschüttete Flächen, die den Bogen tragen sollten.

Material und Konstruktion

Die Wahl der Baustoffe orientierte sich an der Umgebung. Gelber Basalt aus der Region gab dem Monument seinen warmen Ton. Durchbrochene Jali-Gitter aus Gwalior, eine traditionelle Form ornamentaler Steinarbeit, ergänzten die Fassaden. Wittet entwarf ein Gebäude, das in der Grundform einem achtsäuligen Gedenkbogen entsprach. Der mittlere Durchgang erhielt eine Höhe von 26 Metern und eine eigene Aufstockung, aus der vier Türmchen aufragten. Drei parallele Bögen auf der Längsseite und weitere auf der Schmalseite sollten den Besucherfluss lenken.

Gammon India übernahm die Bauarbeiten und musste mit dem wechselhaften Klima der Hafenstadt umgehen. Die Arbeiten rückten nur langsam voran, da erst das Fundament vollständig trocknen musste. Erst 1920 war dieser erste Abschnitt abgeschlossen. Die schweren Basaltblöcke wurden vor Ort zugeschnitten und mit Kränen auf den Unterbau gehoben. Zeitgenössische Berichte beschreiben tagelanges Klopfen und Sägen, das bis zu den Lagerschuppen am Hafen zu hören war.

Die Verzögerungen steigerten die Kosten. Insgesamt belief sich das Budget auf mehr als 21 Lakh Rupien, über zwei Millionen nach damaliger Zählweise. Es war vorgesehen, eine repräsentative Zufahrt zu schaffen, doch dafür fehlten Mittel. Der Bogen blieb dadurch leicht versetzt zur Straße stehen. Dieser Winkel fällt bis heute im Blick vom Hafen über die esplanadeartige Fläche auf das Monument auf.

Ein Monument nimmt Gestalt an

Im Jahr 1924 erreichte der Bau seine Vollendung. Die hellen Steinbänder über dem Hauptbogen wurden geglättet, und an der Seeseite legten Arbeiter eine breite Treppe an, die den Übergang zum Ufer erleichtern sollte. Auf jeder Seite entstanden große Säle, die bei Zeremonien genutzt werden konnten. Ihre Kapazität reichte für mehrere Hundert Menschen.

Am 4. Dezember 1924 öffnete der Vizekönig, der Marquess of Reading, den Bogen für die Öffentlichkeit. Die Regierung organisierte eine schlichte Zeremonie. Das Meer lag ruhig, und die geschmückten Schiffe der Hafenbehörde bildeten den Hintergrund für die Ansprache. Das Bauwerk bildete einen symbolischen Eingang zur Kolonialverwaltung und einen Ort für Ankünfte hochrangiger Beamter.

Etwa zwanzig Jahre später erhielt das Monument eine weitere Bedeutung. Am 28. Februar 1948 marschierten britische Truppen zum letzten Mal durch den Bogen und bestiegen ein Schiff, das sie aus Indien bringen sollte. Die Szene wurde vielfach fotografiert und ist seitdem ein fest verankertes Bild in der Geschichte der Stadt.

Der historische Hintergrund des Geländes

Diese Umgestaltung veränderte den Charakter des Hafens grundlegend. Aus dem kleinteiligen Fischerviertel entstand eine offene Fläche, die mit dem neuen Hotelkomplex gegenüber korrespondierte. Sie sollte Ankommenden den Eindruck einer modernen, strukturierten Hafenstadt vermitteln. Der Hafenvorplatz wurde schrittweise erweitert, und die neue Uferlinie erleichterte das Manövrieren größerer Schiffe.

Auch nach seiner Fertigstellung erforderte das Monument regelmäßige Wartung. Die salzhaltige Luft ließ Ablagerungen entstehen, die die Steine nach und nach verfärbten. Spätere Untersuchungen wiesen Unterschiede zwischen den äußeren, sonnenexponierten Bereichen und den schattigen Innenzonen nach. Diese Beobachtungen fließen heute in Konservierungsmaßnahmen ein.

Weitere Entwicklung der Umgebung

Nach der Unabhängigkeit entwickelte sich der Platz um den Bogen zu einem städtischen Treffpunkt. Die Aufstellung einer Statue des Maratha-Herrschers Shivaji im Jahr 1961 verschob die symbolische Orientierung des Platzes. Sie ersetzte das Denkmal für George V, das zuvor dort gestanden hatte. Diese Veränderung spiegelte die politischen Prioritäten der jungen Republik.

Die Anlegestege am Bogen wurden zu Ausgangspunkten für Fährverbindungen. Besonders die Route zu den Elephanta Caves führte zu starkem Verkehr im Hafenbecken. Verschiedene Behörden überwachen Sicherheit und Genehmigungen der Schiffe.

Der Bogen im heutigen Stadtbild

Über die Jahrzehnte wurde der Ort mehrfach umgestaltet. Fußwege wurden verbreitert, Gärten neu angelegt und Beleuchtungssysteme modernisiert. 2014 erhielt das Monument eine farbige LED-Illumination. Die Anlage ist als geschütztes Denkmal eingestuft und wird regelmäßig untersucht, um Schäden durch Feuchtigkeit zu erkennen.

Die Verbindung aus kolonialer Bauweise, regionalen Ornamenten und der Lage am Meer macht den Bogen zu einem markanten Bauwerk im Stadtgefüge von Mumbai. Die Konstruktion verweist auf die administrativen Abläufe einer Hafenstadt, die technischen Herausforderungen eines Uferprojekts und die Vorstellungen kolonialer Repräsentation. Besucher blicken heute durch die große Öffnung auf das Hafenbecken, während Boote an den Stegen anlegen und Händler durch die Menge rufen. Das Bauwerk, das einst für eine monarchische Ankunft entstand, bleibt ein Ort, an dem sich Stadtgeschichte und alltägliche Szenen begegnen.

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Metcalf, Thomas (1989): An Imperial Vision: Indian Architecture and Britain’s Raj.*

Bildnachweis

Apollo Bunder, Wikimedia Commons, Paper Jewels.

Alle weiteren Bilder eigene Aufnahmen oder gemeinfrei.

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Das Sydney Opera House prägt seit 1973 Australiens Selbstbild wie kein zweites Bauwerk. Die ikonischen Segel am Circular Quay verschmelzen Kultur, Hafenromantik und nationalen Stolz zu einem unverwechselbaren Symbol. Doch hinter dieser architektonischen Ikone der Moderne verbirgt sich eine turbulente Entstehungsgeschichte voller Finanzkrisen und politischer Machtkämpfe.

Vom Wettbewerb zum Auftrag

Als der Bundesstaat New South Wales im September 1956 einen offenen Wettbewerb auslobte, suchte er nach einem Mehrspartenhaus, das Oper, Konzert, Schauspiel und Ballett zugleich aufnehmen sollte. 233 Entwürfe trafen in Sydney ein. Die Jury rang mehrere Tage um eine Entscheidung, bis Juror Eero Saarinen verspätet eintraf, die Mappe des dänischen Architekten Jørn Utzon sah und bemerkte, hier liege „etwas von weltweiter Bedeutung“. Utzons Projekt erhielt am 29. Januar 1957 den Zuschlag. Die Jury betonte, die mutige Idee müsse technisch erst verifizierbar sein.

Formfindung: Von freien Skizzen zur Kugelgeometrie

Der Architekt stellte die drei Haupträume, einen großen Konzertsaal, eine Opernbühne und einen kleineren Mehrzwecksaal, auf ein weithin sichtbares Podium. Darüber legte er Schalen, die an Segel oder Muschelklappen erinnern, ohne diese direkt zu imitieren. Erst 1962 gelang dem Ingenieur Ove Arup der entscheidende Schritt: Sämtliche Schalensegmente konnten als Ausschnitte einer einzigen imaginären Kugel hergestellt werden. Mit dieser geometrischen Vereinheitlichung wurde eine serielle Fertigung der Betonrippen möglich. Dieser Meilenstein synchronisierte Planung und Ausführung.

Bauverlauf, Konflikte und die Kostenfrage

1957 belief sich der offizielle Kostenrahmen auf rund 7 Mio. AUD. Man kalkulierte mit einer Bauzeit von vier Jahren. Die Landesregierung beschloss, das Geld aus den Erlösen einer neu eingerichteten Staatslotterie zu decken, eine damals unkonventionelle, aber erfolgreiche Finanzierungsquelle.

Noch vor dem ersten Betonguss im März 1959 zeigte sich, dass Bodenanker und Podiumsfundamente aufwendiger werden würden als geplant. Parallel verfeinerte Utzons Büro die Dachform, was zusätzliche Prüfstatiken erforderte. Bis 1961 war die Kostenschätzung bereits auf 13 Mio. AUD gestiegen.

Mit dem Regierungswechsel von 1965 verlor Utzon seinen wichtigsten Fürsprecher, Premierminister Joseph Cahill. Die neue Führung drängte auf feste Termine und Budgets. Als sich herausstellte, dass die Bühnentechnik für den Opernsaal nicht unterzubringen war, forderte das Parlament eine grundlegende Umplanung. Am 28. Februar 1966 verließ Utzon, frustriert über gekürzte Honorarzahlungen und Eingriffe in seine Autonomie, die Baustelle. Ein Konsortium lokaler Architekten übernahm.

Das Nachfolgeteam konzentrierte sich darauf, die Schalen fertigzustellen und die Innenräume funktional einzurichten. Akustische Optimierungen und hochwertige Oberflächen traten zugunsten eines kontrollierbaren Zeitplans in den Hintergrund. Als Elisabeth II. das Haus am 20. Oktober 1973 eröffnete, lag die Endsumme bei 102 Mio. AUD, fast das Fünfzehnfache der Urkalkulation. Für jeden Einwohner von New South Wales entsprach dies damals etwa 30 AUD. Zugleich hatten die Lotterien die Baukasse um mehr als 60 Mio. AUD gefüllt.

Nutzung, Nachbesserungen und heutiger Betrieb

Sechs Säle bieten inzwischen Platz für jährlich rund 1 500 Vorstellungen. Während der Konzertsaal 2020 bis 2022 grundlegend akustisch saniert wurde, folgen weitere Etappen eines Modernisierungsprogramms, das bis 2030 reicht. Utzon selbst kehrte 1999 als Berater zurück und formulierte gemeinsam mit seinem Sohn Kim das „Sydney Opera House Design Principles“-Dokument, das alle Eingriffe an seinen Leitideen misst.

Welterbe und architekturgeschichtliche Einordnung

Seit 2007 steht das Opernhaus auf der UNESCO-Welterbeliste. Das Komitee würdigte die „kühne skulpturale Komposition“ ebenso wie die Pionierrolle, die das Projekt Ingenieuren und Architekten gleichermaßen abverlangte. Rückblickend markiert das Gebäude einen Endpunkt der analogen Statik und den Übergang zu global sichtbaren Kulturikonen des Spätmodernismus.

Zum Weiterlesen

Richard Weston: Utzon – Inspiration, Vision, Architecture. London 2002.
Anne Watson (Hg.): Building a Masterpiece: The Sydney Opera House. Sydney 2006.

Bildnachweis

Alles eigene Aufnahmen und public domain.

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Der Tempel auf dem Hügel „Golden Mount“ gehört zu den ältesten Heiligtümern Bangkoks. Schon in der Ayutthaya-Zeit war das Gelände ein wichtiger Kultplatz. 1801 wurde es auf Geheiß von Rama I. restauriert und unter dem Namen „Wat Saket“ feierlich wiedereröffnet.

Thronwechsel und Gründungsmythos der Chakri-Dynastie

Übersetzt bedeutet die Bezeichnung „Tempel der Reinigung des königlichen Haares“ und bezieht sich auf die rituelle Reinigung, die Rama I., damals noch General Chakri,  vor seiner Machtübernahme im Jahr 1782 hier durchführte. Nach der Zeremonie eilte er in den Palast. Dort fand eine Revolte gegen König Taksin statt, der in geistiger Umnachtung seine Familie töten und sich als Gott verehren ließ. In einem Samtsack mit einem Sandelholz-Stock zu Tode geprügelt, fand der alte Herrscher sein Ende und Chakri konnte den Thron besteigen und gründete damit die bis heute herrschende Dynastie.

Baugeschichte des „Golden Mount“

Der „Golden Mount“ erhielt in den Jahrzehnten danach eine markante Form. Rama III. ließ zunächst eine große Chedi errichten, deren Fundament jedoch im sumpfigen Boden absackte. Erst unter Rama IV. und Rama V. wurde der künstliche Hügel vollendet und mit der heute sichtbaren goldenen Stupa gekrönt. Im Inneren befindet sich eine Reliquie aus Indien, die um 1898 von britischen Diplomaten übergeben wurde. Seither gilt Wat Saket als einer der wichtigsten buddhistischen Wallfahrtsorte Bangkoks, besonders während des alljährlichen Loi-Krathong-Festes.

Traditionelle Architektur

Am „Golden Mount“ lässt sich gut die traditionelle Thai-Architektur studieren. Auch in Südostasien findet sich ein großer Unterschied zwischen religiösen und profanen Bauten.

Der Aufbau der Wohnhäuser orientierte sich an den ländlichen Lebensweisen seiner Bewohner. Stelzenbauweise sorgt für trockene Füße in Flutzeiten und verhindert die Ausbreitung von Krankheiten. Die Häuser wurden aus leichten Materialien gefertigt und verfügten über hohe Satteldächer, um die Wärme zu reduzieren. Da die Menschen tagsüber hart arbeiten mussten, wurden die Wohnungen nur bei Nacht genutzt.

Im Gegensatz dazu wurden die Tempel vor allem tagsüber aufgesucht und dementsprechend eingerichtet. Hier wurde eine massive Steinarchitektur vorgezogen, die in der heißen Sonne Kühle spendet. Der Fußboden ist erdnah, das Dach hoch aufschießend.

In vielen traditionellen Gebäuden findet man Treppenstufen und verschieden hoch gelegene Räume. Die thailändische Gesellschaft ist sehr hierarchisch strukturiert und mit der Höhe einer Stelle im Haus wird ein sozialer Status ausgedrückt.

Wer auf diese Elemente achtet, findet in den Tempeln schnell Beispiele. Irgendwo sind Trommeln oder Glocken angebracht. Einige Glocken sind so konstruiert, dass sie schon durch den Wind erklingen, beispielsweise durch blattartige Klöppel, die als Windfang dienen. Für den Geruch sorgen nicht nur Plfanzen, sondern auch Aroma-Stäbchen. Der Tastsinn soll durch viele verschiedene Materialien und unterschiedliche Verarbeitungstechniken angeregt werden.

Bildnachweis

Eigene Aufnahmen.

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Der buddhistische Tempel „Wat Phnom Daun Penh“ befindet sich in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Der Name leitet sich vom Khmer-Wort für Hügel „phnom“ und einer Frau namens Daun Penh („Großmutter Penh“) her, die der Legende nach am Zusammenfluss der vier Flüsse lebte. Nach ihr wurden Tempel, Hügel und Stadt benannt.

Die Gründungslegende

Frau Penh war eine reiche, alte Dame, die der Überlieferung zufolge im Jahr 1372 einen bemerkenswerten Fund machte. An einem regnerischen Tag ging sie zum Hafen hinunter, um zu baden, als sie einen schwimmenden Koki-Baum im Fluss entdeckte. Sie rief die Dorfbewohner zu Hilfe, um den Baum aus dem Wasser zu ziehen. Als sie gemeinsam den Schlamm vom Holz kratzten, entdeckten sie in einer Höhlung des Baumstammes vier Buddha-Statuen aus Bronze und Messing sowie eine aus Marmor. Zusätzlich fanden sie eine Vishnu-Statue.¹

Zum Schutz dieser heiligen Schätze ließ Frau Penh von den Dorfbewohnern einen künstlichen Hügel aufschütten und darauf einen kleinen hölzernen Tempel errichten. Sie lud Mönche ein, die Statuen zu segnen, und diese gaben der Einsiedelei den Namen „Wat Phnom“ – ein Name, der bis heute Bestand hat. Die Anwohner nannten den Hügel nach der Stifterin, und einige Jahre später wurde dieser Name auf die gesamte Ansiedlung ausgeweitet.

Phnom Penh wird Königsstadt

Im frühen 15. Jahrhundert stand das Khmer-Reich unter zunehmendem Druck durch das siamesische Ayutthaya. Um 1431 verlegte König Ponhea Yat seine Residenz von Tuol Basan an den Zusammenfluss von Mekong, Tonle Sap und Bassac. Er ließ einen Palast in der Nähe des Wat Phnom errichten und gründete dort eine neue Hauptstadt.

Der Ort erhielt den zeremoniellen Namen „Chaktomuk Sakal Kampuchea Thibdey Udiya Mohanakor“, auf deutsch: die „große königliche Hauptstadt am Vierflüsse-Zusammenfluss“.

Nach seinem Tod wurde Ponhea Yat auf dem Hügel des Wat Phnom bestattet, wo eine große Stupa an ihn erinnert.

Die heutige Tempelanlage

Archäologische Spuren eines Tempels aus dem 14. Jahrhundert fehlen am Wat Phnom. Die sichtbare Bausubstanz stammt aus späteren Epochen: Nach mehrfachen Erneuerungen prägen vor allem der Umbau von 1894 und die Neugestaltung von 1926 das heutige Bild.

Auf dem Weg zur Pagode wacht eine siebenköpfige Naga, eine Schlange aus der indischen Mythologie. In Südostasien werden diese Wesen als Beschützer verehrt und finden sich daher häufig in Tempelanlagen.

Das Innere des Tempels beeindruckt mit einem zentralen Altarkomplex, in dessen Mittelpunkt ein großer bronzener, sitzender Buddha steht, umgeben von anderen Statuen, Blumen, Kerzen und Devotionalien. Die Wände sind vollständig mit Wandmalereien bedeckt, die sich größtenteils auf Jataka-Geschichten beziehen; das sind moralische Lehrerzählungen von Buddhas früheren Wiedergeburten vor seiner Erleuchtung. Darüber hinaus finden sich Darstellungen aus dem Reamker, der kambodschanischen Version des Ramayana. Die neueren Wandmalereien in den unteren Bereichen zeigen eine ausgewogene Mischung aus traditionellen und modernen Elementen.

In der südwestlichen Ecke des Tempels und der Stupa befindet sich ein kleiner Schrein, der Lady Penh gewidmet ist. Dieser Bereich ist häufig von Gläubigen überfüllt, die ihre Gebete darbringen und Speiseopfer für die Frau mitbringen, die als Gründerin des Wat gilt.

Der Wat Phnom steht heute als historischer Park unter besonderem Schutz und gilt als wichtiger Bestandteil der kambodschanischen nationalen Identität.

Bildnachweise

Ponhea Yat: Wikimedia Commons, SomaKhmer.

Buddha-Bilder, beide: Wikimedia Commons, PsamatheM.

Alle weiteren Bilder eigene Aufnahmen.

1. Andere Quellen sprechen von einer Figur der Göttin Prajnaparamita. ︎

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